segunda-feira, abril 22, 2013

Ecologia: A Febre de Gaia, uma lição de Lutzenberger

Um frágil equilíbrio...
Rincão Gaia. Fotografia macro. Pantano Grande/RS


Nos últimos tempos tenho me dedicado um tanto à leitura dos escritos de José Lutzenberger, pensador, filósofo, ambientalista e referência global na ciência da Ecologia e do ativismo em prol da conservação da natureza e da adoção de uma economia eco-sustentável.

Na data em que se comemora o Dia da Terra trago para a reflexão um do seus escritos, curto em extensão mas de imenso conteúdo.

Por favor, pare por apenas 5 minutos, faça esta leitura e reflita. Não demora e garanto que você vai gostar.

Nosso planeta merece, Feliz Dia da Terra para todos nós!


* - * - * - * - * - *


A FEBRE DE GAIA 


Um texto de
José Lutzenberger, julho de 2000 



A faixa de temperaturas nas quais a Vida pode existir e florescer, isto é, a faixa de temperaturas que torna possível a bioquímica, a química das proteínas, carboidratos, hidrocarbonetos, ácidos nucleicos, a construção de células vivas e organismos, a qual é também a faixa na qual a água pode coexistir em suas três fases físicas – líquida, gasosa e sólida – é extremamente estreita, se comparada com as temperaturas que prevalecem no Universo como um todo. 

Estas variam desde perto do zero absoluto, 273ºC negativos, no espaço interplanetário ou em planetas distantes como Netuno e Plutão, até entre 400 e 500ºC positivos em Vênus; aproximam-se dos 20 a 40°C negativos no verão, ao meio-dia, na linha do Equador de Marte; vão a aproximadamente 6000°C na superfície de nosso Sol, perto de 20 milhões de °C em seu interior; mais, muito mais ainda, na superfície de estrelas maiores e chegando a bilhões de °C nas fornalhas de estrelas em implosão – as supernovas. 

Tivéssemos de representar este alcance de temperaturas sobre uma linha na qual cada grau fosse um milímetro, esta teria um comprimento de várias centenas de milhares de quilômetros. Ela iria a uma distância muito além da Lua.

A faixa propícia para a Vida vai de alguns graus abaixo de zero, onde a Vida só sobrevive em repouso, até aproximadamente 80 graus positivos para alguns poucos organismos - certas bactérias e algas que conseguem viver em vertentes quentes nos precipícios marinhos e nos géiseres, o que totaliza uma faixa de aproximadamente 100°C. Se aplicada na referida linha, ela cobriria uns dez centímetros. Dez centímetros sobre várias centenas de milhares de quilômetros! 

Desde esta perspectiva, percebemos o quanto é precioso nosso mundo. Ele se torna mais precioso ainda quando aprendemos que a Vida foi capaz, ao longo de mais de 3,5 bilhões de anos, de contrabalançar forças que tendiam a tornar a Terra muito mais quente ou muito mais fria. Sabemos, por considerações cosmológicas, que o Sol é atualmente de 20 a 30% mais quente do que era quando a Vida começou a se estruturar nos oceanos primordiais. Nosso planeta poderia ter acabado numa situação de descontrolado efeito estufa, como em Vênus: um pouco menos quente, mas, ainda assim, com ao redor de 200°C positivos. Os oceanos teriam se evaporado. 

Ou se, por alguma razão, na época das primeiras manifestações de Vida, com o Sol ainda mais frio, houvesse nebulosidade demais, o desequilíbrio poderia ter ido em sentido contrário. O albedo elevado - isto é, a refletividade aumentada para a luz – teriam refletido grande parte da energia solar incidente de volta para o espaço sideral. Menos calor, mais neve, mais albedo ainda, menos calor ainda. A Terra poderia ter se tornado uma bola coberta de neve. Em qualquer dos casos, Gaia nem teria se tornado realidade ou teria perecido logo.

No entanto, conscientemente, estamos bagunçando todos os mecanismos de controle climático - com dióxido de carbono demais, metano, óxidos de nitrogênio, óxidos de enxofre, freons, hidrocarbonetos, desmatamento e desertificação. Por quanto tempo mais poderemos abusar do sistema? Quanto tempo demorará Gaia para ficar com febre? Será mesmo necessário que conheçamos todos os detalhes para começarmos a agir? 

Quando as coisas começarem a dar errado, elas não precisam descontrolar-se completamente. Não precisamos chegar a outra era glacial ou derretimento das capas de gelo na Groenlândia e Antártida, com inundação das maiores cidades e territórios de elevada densidade populacional. A exacerbação das irregularidades climáticas que já se verificam, breve nos colocará numa situação na qual não mais poderemos contar com colheitas seguras. Atualmente, somos ao redor de 6 bilhões de humanos. As reservas de alimentos estão diminuindo. De que nos serviria um clima de praia em Spitzbergen, se não tivermos mais o suficiente para comer? E o que dizer das convulsões sociais, revoluções e guerras que resultariam daí, com figuras como Saddam Hussein e outros tendo acesso a armas de destruição em massa? 

O que para Gaia, ao longo de seus 10 bilhões de anos de expectativa de vida e com pelo menos mais 5 bilhões pela frente, poderia ser apenas uma leve e passageira febre, talvez representasse o fim da Civilização Humana. 

Uma pessoa sábia talvez arrisque aprender com seus erros, mas ela certamente evitará experimentos nos quais, se derem errado, as consequências serão inaceitáveis e irreversíveis. Como podemos fazer os poderosos compreenderem que a Moderna Sociedade Industrial está embarcada precisamente neste tipo de experimento? 

(Tradução por Lilly Lutzenberger, do original GAIA’S FEVER, publicado na revista ambientalista britânica “The Ecologist”, volume 29, nr. 2, março/abril 1999. Fonte subsidiária: Fundação Gaia - Legado Lutzenberger)

* Todas as macrofotografias que ilustram esta postagem foram feitas no Rincão Gaia, em Pantano Grande/RS, concebido por José Lutzenberger como exemplo de recuperação de áreas degradadas e centro de educação ambiental e de divulgação da agricultura regenerativa.

                                                             * - * - * - * - * - *


Gostou? Então saiba um pouco mais sobre José Lutzenberger assistindo o vídeo a seguir!


 

Ficha técnica do filme "O Legado Lutzenberger":

"Excêntrico. Profundamente lúcido. Idealista. Gênio. José Lutzenberger morreu em 14 de maio de 2002, mas suas idéias continuam vivas. Este documentário mostra depoimentos inéditos do ambientalista Lutzenberger. Num conturbado momento ambiental, O LEGADO LUTZENBERGER é mais um sinal de alerta para os graves problemas mundias, na área do meio-ambiente. Com gravações em Porto Alegre (RS), Viamão (RS), Torres (RS), Garopaba (RS) e Brasília (DF), o documentário tem depoimentos de amigos, colaboradores e suas filhas que continuam o trabalho do pai através da Fundação Gaia. A direção é de Frank Coe, que durante anos acompanhou Lutzenberger, que assina o roteiro junto com Rafael Guimaraens. Narração João Diemer e trilha sonora de Yanto Laitano.

Frank Coe"

terça-feira, abril 02, 2013

Off-Road: Como escolher um veículo 4x4?


Saudoso Toyota Bandeirante...







Há 16 anos que venho utilizando exclusivamente veículos 4x4 no meu dia-a-dia, seja na vida profissional ou pessoal, na cidade ou fora dela, sozinho, com amigos ou com a família que veio com o tempo.

O primeiro deles foi um pequeno Suzuki Samurai, que veio no rastro de um antigo sonho de desbravar caminhos onde meu automóvel "normal" não chegava, trazendo independência e novos horizontes num mundo até então limitado aos caminhos convencionalmente transitáveis.

A partir daí foi paixão à primeira vista com o mundo 4x4, ou melhor, paixão à primeira viagem.

Além da experiência trazida com a prática, fui atrás de conhecimentos básico de pilotagem fora de estrada e de mecânica, diferenças entre os motores à diesel e à gasolina, mapas, gps, faróis, pneus, uso de guinchos, macacos, ferramentas, bagageiros e uma parafernália interminável que atrai como um ímã os aficcionados de expedições e atividades off road.

Meu primeiro 4x4: Suzuki Samurai
Ao minúsculo Samurai seguiram-se um Toyota Bandeirante (o meu preferido até hoje), um Land Rover Defender, um Toyota Hilux e, por último, um Mitsubishi Pajero.

Depois deste tempo todo cheguei à conclusão de que o tipo de 4x4 que você deve adquirir e, eventualmente equipar, depende exclusivamente do perfil de uso, sob pena de se desperdiçar uma pequena fortuna que não será recuperada no momento da venda do veículo.

Atualmente estou na fase mais amadurecida do "menos é mais". Escolhi um automóvel com perfil de uso misto cidade/fora de estrada e meus investimentos se limitaram a um bom jogo de pneus, elevar a suspensão dentro do limite permitido pela fábrica, GPS, cinta de reboque, macaco hidráulico e um bom jogo de ferramentas. Menos incomodação, menos investimento sem retorno, mesmo lamentos na hora de revender o veículo. Ponto final. O resto fica por conta da habilidade e o jogo de cintura (ou falta de) do motorista.

Assim, pergunte-se primeiro:

- Quem e quantas pessoas vão utilizar o carro?
- Será meu único veículo?
- Por quanto tempo quero ficar com ele?
- O uso será urbano, misto ou 4x4?
- Viagens convencionais, expedições ou trilhas off road?
- Quanto custa a manutenção?
- Pretendo recuperar meu investimento no momento de me desfazer do veículo?
- Existe seguro para o meu carro? Se existir, o prêmio cobrirá o custo do meu investimento?
- Quero conforto ou sou desapegado de luxos como isolamento acústico, banco de couro e ar condicionado?          

Comecei cedo no mundo 4x4...
Sobre o que deve ser considerado por alguém que pretende comprar um veículo off road meu amigo Fabio Rosa, com 11 anos de atuação profissional no mundo 4x4, escreveu um pequeno artigo com excelentes dicas de quem tem muita experiência no mercado e já passou pelos mais diferentes erros e acertos.

Com a autorização dele me permito transcrever aqui para vocês.

Bom proveito!


* _ * _ * _ *


Escolhendo seu 4x 4

Por Fabio Niemezewski da Rosa*

Uma das coisas que muita gente ao entrar no mundo 4x4 não sabe é exatamente o que quer fazer com o seu 4x4. Já cansei de escutar aqueles que vem e dizem que querem só coisa leve, passeio de estradas de terra, para não estragar o carro, etc... e quando a gente vê, já estão com a camionete levantada, pneus grandes, proteções, guincho, e só querem saber de muita adrenalina.

Claro, não é regra. Mas a regra é que ao ingressar no mundo dos 4x4, nunca sabemos ao certo até onde queremos ir, que tipo de terreno iremos gostar, e que tipo de trilha será a nossa preferida.
Uma das maiores frustrações que identifico é que as pessoas compram um veiculo baseado na aparência dele, sem se preocupar com o que pretendem fazer e consequentemente com a facilidade ou não da preparação do veiculo.


Tem muitos 4x4 aí no mercado que não dispõe de muitos acessórios para preparação, e as vezes uma simples troca de pneu pode ser um dor de cabeça muito grande.


A maioria começa na escolha do veiculo. Após, participa de uma ou outra aventura, e já identifica problemas a serem corrigidos. Mas, não são problemas, e sim deficiências de um veiculo para aquela situação ao qual o mesmo esta sendo submetido. Normalmente a primeira é a questão da altura do mesmo. Vai a camionete para a oficina para levantar um pouco, normalmente uns 5 cm já da uma diferença considerável.


Depois, aparece a questão dos pneus. Pneus maiores, com desenho fora de estrada. Mas ai vem ou podem vir os problemas. A grande maioria dos pneus disponíveis são aro 15 ou 16. Mas tem muito 4x4 com aro 17 ou aro 18. E agora? Os MT com aro 17 são grandes, e não cabem. Trocar as rodas? Ih, a brincadeira esta ficando cara ja de partida.


Mas, se você investiu no veiculo, o que é levantar e trocar as rodas e pneus? Um valor bem menor e que deverá proporcionar um monte de alegrias a mais.


Com certeza, se a maioria conseguisse parar por ai, estava bom. Mas um dos problemas do fora de estrada, é que na primeira vez que você desce um cordão de calçada, acha o máximo. Na quinta vez, não tem mais graça. Assim, procura obstáculos maiores. E quando estes não tem graça, pois não dão mais aquela adrenalina, maiores ainda.

Foto João Paulo Lucena

Mas o veiculo não cresceu como a expectativa do proprietário. Ele se deu conta de que precisa proteger as partes mecânicas, as laterais, a tomada de ar. E pode-se chegar a conclusão de que não existe nada pronto para o seu 4x4. E vem mais uma dor de cabeça, fazer acessórios sobre medida. Ou, pior, comprar prontos e serem muito ruins, fracos, pois para alguns veículos, o que existe por ai é meramente estético.


Você então já gastou um monte com suspensão, rodas, pneus, proteções, estribos, "snorkel", e agora o que mais? Depois de uns meses, vê que o para-choque original ja era. Quebrou pela quinta vez e agora não tem mais conserto. E dai tem que colocar um de ferro. Se tem modelos prontos, ótimo, mas e se não? Tem que fazer especial. Pode sair caro. Depois do para-choque, bom, vem o guincho.


E assim a conta vai crescendo. E é muito comum quando você vê e soma tudo, a conta passar do valor do carro... Pode parecer estranho para aqueles que não somam o que gastam com o seu 4x4, mas é muito comum a pessoa pegar, preferir comprar por exemplo um Suzuki Vitara original, pagar R$ 20 mil, e depois gastar mais de R$ 25 mil em preparações para ele. Eu já passei por isso. E depois, você não consegue vende-lo por R$ 22.000. Será que na época da compra não seria melhor ter pego um já pronto por R$ 22.000? Muita gente pensa que um carro preparado, de trilha, é muito pior que um original. Mas não é a realidade de muitos. Conheço muitos proprietários que cuidam tanto de suas maquinas que mesmo após 8 anos de trilhas o carro é mais inteiro que um saído da concessionaria.


Então, aquele mito de que carro preparado é tudo carro judiado, com inúmeros problemas, etc... realmente não passa de mito. Tem muita gente preparando veiculo fora de estrada para fazer uma ou outra aventura em estradas de terra e ter um carro bonito, chamativo, com cara de aventura. Obvio que tem outros casos que são carros que não tem a manutenção devida e são uma bomba relógio. E tem veículos originais piores que qualquer outra coisa.

Um 4x4 pode abrir grandes horizontes no seu mundo conhecido.

Mas o que fazer então? Sempre na hora da compra se aconselhar com um bom mecânico, ou com mais de um. Não tem problema. A maioria não se importa de olhar o veiculo usado e fazer um orçamento de tudo que é visível. O problema claro são as coisas escondidas. Mas... melhor ja se ter uma noção. E o mesmo mecânico ja pode fazer uma avaliação de quanto sairá para preparar o 4x4 ou do que vale a preparação que ele já tem.
Fica aqui uma dica de que quase nunca a nossa preparação sairá de cara melhor que uma já instalada em um veiculo. Quando começamos a reinventar a roda, passaremos por uma fase de ajustes, erros, problemas, até dar tudo certo. E as vezes um jipe pronto já passou por isso e te poupará tempo e dinheiro.


Já preparei muito jipe, meu e de outros. E hoje dou muito mais valor ao jipe que menos preciso preparar. Quanto mais você tiver que mexer para ele ficar como você deseja, mais problemas terá. Como diria um participante ativo de fóruns na internet muito conhecido nacionalmente: "Não tem almoço grátis". Isto se refere a tudo que você fizer, terá um efeito negativo em algum local. Não existe 100% ganho. Isto é uma ilusão. Se você levantar o carro, ganhará altura e desempenho fora de estrada. Mas vai perder em estabilidade, vai perder em durabilidade das buchas da suspensão, dos amortecedores, das cruzetas dos cardãs  do estriado do cardã ou da rabeta da caixa de transferência, e outros detalhes. Se você colocar pneus maiores, vai ganhar desempenho fora de estrada, talvez conforto, mas vai perder em durabilidade de rolamentos de roda, conforme o tamanho em durabilidade de todo o trem de transmissão, aumentar o consumo, "perda" de potencia, etc... 

Já dormiu dentro do carro? Eu já, numa Hilux
com muitas histórias para contar...
Foto: João Paulo Lucena

Tudo que se mexer, terá um ganho, e muitas perdas. E quando você vê, gastou um monte, e o jipe esta instável, quebrando outras coisas, e não te da confiança. E isto é bem comum...


O que quero dizer aqui, não é não prepare o seu jipe, não gaste dinheiro, etc... Não. Não se trata disso. Se trata de alertar para que aqueles que nunca prepararam um jipe, não se enganem que só tem ganhos e um dia estarão com o melhor jipe do mundo. Isto não existe. Você ganha de um lado, e perde de inúmeros outros. Sempre. Um jipe para "rockcrawling", será péssimo para viajar.


Portanto, sempre pensem bem antes de sair investindo na emoção no 4x4. As vezes trocar de 4x4 é a melhor saída. Não quero citar marcas para comparar veículos, mas pegar uma camionete de luxo querendo deixa-la igual a outros jipes preparados para encarar obstáculos fora de estrada pode não ser a decisão mais inteligente. Ao prepara-la, ela perderá muito do seu conforto, segurança, e principalmente confiabilidade.





* Fabio Niemezewski da Rosa é Sócio da empresa Rotas e Trilhas e há 11 anos ministra cursos de off-road e organiza atividades fora de estrada, expedições e ralis 4×4 no Brasil e no exterior.

quarta-feira, março 27, 2013

Fotografia: O Pampa Gaúcho por Paulo Backes

Foto: Paulo Backes

Com apoio da a Fundação Gaia e da Braskem, o fotógrafo Paulo Backes inaugura às 18h30 de hoje na Casa de Cultura Mario Quintana (CCMQ), em Porto Alegre/RS, a exposição fotográfica “Pampa”, que encerra o ciclo “Natureza Gaúcha”. 
A exposição tem como foco ampliar a percepção do público sobre paisagens típicas do Rio Grande do Sul com ênfase no bioma Pampa e nos hábitos do habitante interiorano e sua relação com o ambiente e a vida. 
A exposição é composta por 13 imagens clicadas por Paulo Backes e acompanhadas por textos explicativos de cada fotografia.


À parte a exposição de Backes, o local onde será realizada já é uma atração por si só e que vale ser conhecida. O Jardim Lutzenberger está localizado no 5º andar do centro cultural e resulta de uma  concepção paisagística em homenagem ao ambientalista José Lutzenberger.
No Jardim pode ser vista uma diversidade de coleções e ambientes botânicos representativos de banhados, desertos, pradarias e ambientes tropicais, demonstrando que mesmo áreas essencialmente urbanas como o terraço de um prédio podem abrigar uma ampla gama de espécies vegetais.
Fica a dica!
* - * - * - * - *

Abertura: 27 de março (quarta-feira), a partir das 18h30.
Local: Jardim Lutzemberger – 5º andar da Casa de Cultura Mario Quintana (Andradas, 736)
Visitação: Segundas, a partir das 14h; de terças a sextas, das 9h e finais de semana e feriados, das 12h, com encerramento às 21h.

Informações: Com Luciana Moglia – fones 3029-3249 e 9860-4403.
Entrada franca.


terça-feira, janeiro 15, 2013

Aparados da Serra: Time Lapse no Morro da Igreja

Vista da cidade catarinense de Urubici, em cuja divisa se localiza o Morro da Igreja (1822 m)

Urubici/SC - Wikipedia
Urubici é uma pequena cidade serrana de Santa Catarina onde se localiza o Morro da Igreja, no Parque Nacional de São Joaquim e, a partir dele, a vista para a Pedra Furada.

É um dos pontos culminante de SC com 1.822 m, local onde está instalada uma base de radar do Sistema Cindacta da Força Aérea e também onde se registrou a temperatura mais baixa do Brasil: - 17.8ºC em 29 de junho de 1996!

Já estive no Morro da Igreja em mais de uma ocasião e recomendo a visita!

O cenário do local é deslumbrante e escolhi este belíssimo vídeo produzido por André Studiznski a partir de fotografias com a técnica de time lapse (veja mais sobre esta técnica AQUI) para abrir as minhas postagens neste ano que recém inicia.

É impressionante como a movimentação das nuvens se assemelha com as ondas do mar, especialmente no ponto em que se chocam com as escarpas dos Aparados da Serra.

Curtam aí e um grande 2013 para todos nós!


segunda-feira, dezembro 31, 2012

Aparados da Serra: Abismos na Neblina (Artigo National Geographic Brasil)

A névoa densa oculta o fundo do cânion Fortaleza, na região gaúcha de Aparados da Serra. Em alguns trechos, este imenso degrau que liga o planalto ao litoral tem quase mil metros de desnível. Foto Luis Veiga - National Geographic Brasil - Ed. Dez 2012


Dado o meu grande interesse pelo tema e pela região, desde criança admirador e assíduo frequentador dos Aparados da Serra, me permito - excepcionalmente - transcrever na íntegra, dado ao seu valor didático e com todos os créditos, a matéria que segue publicada na edição brasileira da National Geographic Magazine.

Registro apenas que não há como comprovar-se quem foram os primeiros a realizar a travessia de cada um das dezenas e dezenas de cânions da região, especialmente porque já eram zona de caça dos indígenas que habitavam a região antes da chegada dos europeus no nosso continente, o que ocorre ainda hoje com os atuais habitantes, inclusive em áreas protegidas.


*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*

EDIÇÃO 153/ DEZEMBRO DE 2012 (26/12/2012)

Edição brasileira Dez 2012


APARADOS NA SERRA: ABISMOS NA NEBLINA 

Para abrir um caminho entre a América espanhola e a portuguesa, os colonizadores tiveram de galgar as escarpas dos maiores cânions do Brasil

Por Luis Veiga 
Fonte: NATIONAL GEOGRAPHIC BRASIL 

Nos meses de verão, quando nuvens vindas do litoral conseguem romper os penhascos, surge a viração. O choque térmico da massa fria com o calor estacionado na altitude faz com que a névoa se acumule em colunas cada vez mais altas.

Vistas de longe, essas colunas parecem estar em rotação de cima para baixo; de dentro, elas são como uma noite branca, a ponto de impedir que se enxergue além de 2 metros de distância. A viração é uma neblina espessa, quase palpável, que alcança a borda do planalto mas não avança por causa da diferença de temperaturas.

Na região da serra Geral, entre o Rio Grande do Sul e Santa Catarina, ela é capaz de desnortear por completo o viajante desprevenido. Para escapar desse fenômeno climático assustador, explicam os moradores dali, só mesmo a cavalo. Um animal acostumado ao terreno acidentado, com uma sela confortável, forrada com pelego de ovelha. Sobre ela, um sujeito experiente e de boa prosa, um bornal com um farnel, um pala para se proteger da chuva e do vento e, se possível, dois ou três cachorros bons de faro. O vaqueano experiente não sai de casa sem seu facão e seus cães. Certa vez, eu cavalgava em campo aberto na companhia de um experiente vaqueano entre o cânion Monte Negro, no Rio Grande do Sul, e a região do rio Púlpito, em Santa Catarina. Com tempo bom, esse trajeto exige um dia de cavalgada. Mas, de repente, fomos surpreendidos por uma viração forte. Quase cego, perdi completamente o senso de orientação. Em um instante estávamos cavalgando sobre o campo; de repente, à beira de um penhasco; depois, dentro de um banhado. Apesar disso, meu guia e seus cães demonstravam tanta segurança nos rumos tomados que em nenhum momento me senti andando em círculos. A noite avançava quando enfim encontramos um trilho, que nos levou à sede de uma fazenda, onde pedimos pouso. No dia seguinte, o cavaleiro me conta que prefere nunca admitir que perdeu a direção. “Jamais se deve assustar o viajante”, diz. “Mais cedo ou mais tarde, iremos encontrar um caminho para casa.”

O rio Púlpito corta os campos cobertos de gelo. A cerração baixa prenuncia um dia quente, apesar da madrugada com temperaturas negativas. A borda do planalto está entre as regiões mais frias do país. Foto Luis Veiga - National Geographic Brasil - Ed. Dez 2012

Retornando de uma cavalgada de cinco dias, Verino Barbosa cruza o planalto em meio a uma viração. Este experiente vaqueano de Aparados não se intimida com cruzar em dia de neblina o território repleto de banhados. E garante: nunca perdeu o rumo nem atolou cavalo. Foto Luis Veiga - National Geographic Brasil - Ed. Dez 2012

No trecho mais extremo de sua topografia, o planalto Norte-Rio-Grandense, que cobre parte considerável da região Sul do Brasil, ganha altitude ao aproximar-se dos litorais gaúcho e catarinense. Então, de repente, acaba. Desaparece. Sua borda plana desnivela-se abruptamente para esculpir um imenso platô, entrecortado por uma sucessão majestosa de abismos, penhascos, grotas e fendas. Vistas de cima, as planuras altas da serra parecem ter sido aparadas a tesoura. De baixo, o observador tem a impressão de que os contrafortes são muralhas de uma gigantesca e intransponível fortaleza.

O rio Amola Faca, afluente do Araranguá, em Santa Catarina, despenca em uma garganta. Perto daqui antigos caminhos de tropa descem a serra e ainda são usados pela população local. Foto Luis Veiga - National Geographic Brasil - Ed. Dez 2012

As cores da flor-das-almas, típica dos campos do sul, forram o planalto no fim da primavera, enquanto uma tempestade se aproxima, anunciando para breve a mudança das estações. Foto Luis Veiga - National Geographic Brasil - Ed. Dez 2012

Esse imenso degrau de 250 quilômetros de extensão e paredões que chegam a quase mil metros de desnível é conhecido como Aparados da Serra. A dificuldade extrema para vencer as escarpas verticais, o frio implacável dos invernos e o isolamento brutal a que foram condenados os primeiros povoadores forjou um modo de vida peculiar, criou histórias, usos e costumes, lendas e mitos que sobrevivem até hoje, quase 300 anos depois do início de sua ocupação.

Antes de os conquistadores europeus chegarem a Aparados, a região era parte de um vasto território disputado por tribos de índios guaranis, coroados e botocudos, que rivalizavam no planalto, e os carijós, que dominavam a faixa litorânea a leste. Povos nômades perambulavam por todas as direções. Os botocudos, senhores das escarpas, transitavam serra abaixo em busca de peixes e mariscos que abundavam nas lagoas costeiras e retornavam à parte alta na entrada do outono para coletar pinhão e caçar.

Os primeiros estrangeiros que se aventuraram a estabelecer uma rota norte-sul, ou seja, um caminho que cruzasse todo o planalto, foram os missionários jesuítas espanhóis, guiados por índios guaranis, no fim do século 17. As trilhas indígenas partiam dos Campos das Missões, a oeste do Rio Grande do Sul, e seguiam em direção aos campos de Curitiba até chegar a Sorocaba, já perto de São Paulo. Hábeis comerciantes, os jesuítas tinham como objetivo o contrabando de muares trazidos de Córdoba, na Argentina. As longas travessias em terras brasileiras justificavam- se pela elevada soma obtida na venda dos animais. A coroa portuguesa fazia vista grossa à prática, pois não mantinha relações comerciais com a Espanha e carecia de transporte de carga.

Não tardou, porém, para que o rei D. João V ordenasse esforços a favor da abertura de um caminho terrestre regular que ligasse a província de São Paulo à vila de Laguna e à Colônia do Santíssimo Sacramento, nas margens do rio da Prata. Coube a Francisco de Souza Faria, sargento-mor da cavalaria portuguesa, a árdua tarefa de abrir a estrada, que precisaria superar as escarpas de Aparados da Serra para marcar uma ligação entre a planície litorânea e a borda do planalto.

Souza Faria partiu de Laguna com seu piloto José Inácio e uma tropa composta de índios, brancos e escravos, um total de 96 pessoas. Em 11 de fevereiro de 1728, depois de 11 meses de aventura, o militar margeou o leito do rio Araranguá em direção a sua cabeceira, galgou a íngreme encosta e alcançou finalmente as terras conhecidas como Vacarias dos Pinhais, no planalto. Depois de aguardar por seis meses a chegada de reforços – metade de sua tropa havia deserdado –, Souza Faria rumou em direção ao interior do Paraná, terminando sua viagem em São Paulo em 2 de fevereiro de 1730. Estava assim criado o Caminho dos Conventos, primeira ligação entre a província de São Paulo e a bacia do rio da Prata. O curto trecho do caminho que galgou as escarpas de Aparados da Serra foi o elo que faltava para a malha viária do Brasil colonial estar completa e poder abastecer de gado, cavalos e muares as minas de Goiás e de Minas Gerais.

Ao longo dos anos seguintes, porém, a trilha extenuante aberta por Souza Faria seria várias vezes revisitada. Um novo traçado desviava de Aparados da Serra e ganhava o planalto mais ao sul, onde as serras são menos íngremes. Dali partia dos campos de Viamão, cruzava Vacarias dos Pinhais rumo a Lages para então retomar o trilho original. Essa rota, o famoso Caminho de Viamão, consolidou-se, tornando-se a principal via terrestre do sul do país.

Vestígios das sesmarias, taipas de pedras eram erguidas com as rochas espalhadas nos campos e serviam para dividir as propriedades. Foto Luis Veiga - National Geographic Brasil - Ed. Dez 2012

Com o tempo, outros caminhos foram sendo abertos nas encostas de Aparados. Por eles desciam tropas de mulas carregadas de charque, couro, sebo, queijo, milho e pinhão; as mesmas subiam de volta com os cargueiros abarrotados de sal, açúcar mascavo, café, arroz, cachaça, farinha de mandioca, querosene e armas. O comércio em lombo de mula intensificou-se no século seguinte. Fortunas foram amealhadas por tropeiros, que desafiavam os perigos das serras enfrentando ataques de bugres, salteadores e animais selvagens. Até a década de 1950, o vaivém de tropeiros perdurou como única forma de abastecimento e de contato das populações isoladas de Aparados da Serra com o resto do país.

Laurindo Claro da Rosa, o tio Lauro, como é chamado por ali, hoje com 77 anos, passou a maior parte da vida tropeando em um trecho conhecido como serra da Veneza. Lembra-se, com detalhes, da primeira vez em que cruzou as escarpas, quando tinha 11 anos, e desceu a pé tocando uma tropa de 80 porcos. Naquela época, criavam-se porcos soltos no planalto para que ganhassem peso durante a temporada do pinhão. Quando a semente da araucária escasseava, os animais eram preparados para viagem serra abaixo. O método era cruel: Lauro costurava os olhos dos porcos e depois banhava os pontos com creolina para desinfetar. Cegos, os suínos tornavam-se manuseáveis, fáceis de serem conduzidos, pois se guiavam apenas pelos ruídos da tropa.

Verino Barbosa desossa um porco enquanto sua mulher prepara a carne para fazer salame. No tacho, a banha é apurada, e o pernil á esquerda será assado para o jantar depois de um dia de intenso trabalho. Foto Luis Veiga - National Geographic Brasil - Ed. Dez 2012

Susto na serra Lauro só experimentou um. Foi no verão de 1974, quando desceu com um cargueiro para fazer rancho em uma venda. Ao retornar no dia seguinte, acabou sendo surpreendido por uma chuva pesada bem no meio da subida. Lauro não se intimidou e seguiu. Logo, porém, uma enxurrada o obrigou a procurar abrigo em uma encosta, onde permaneceu ilhado por cinco dias. Molhado e enfraquecido, lançou a sorte em um último ato: amarrou o braço direito no cabresto de sua mula e empurrou-a para dentro d’água. O animal, assustado, venceu a corredeira e alcançou a outra margem, trazendo Lauro de arrasto. O tropeiro chegou ao planalto, e apenas dois dias depois ele e os vizinhos tomaram conhecimento de que o dilúvio que se abateu sobre a região havia feito desaparecer por completo o arraial no pé da serra.

Na década de 1950, um novo ciclo econômico abriu-se na região de Aparados: a exploração da madeira de araucária. Apenas nos arredores de Bom Jardim da Serra chegaram a existir 50 arraiais de serrarias. “As madeireiras compravam apenas toras do pinheiro com mais de 60 centímetros de diâmetro”, diz Antônio Pereira, de 71 anos, ex-tropeiro. “Não era raro abaterem araucárias cujo tronco chegava a 1,80 metro de diâmetro.” As toras eram serradas em pranchas, as quais desciam a serra em um sistema de cabos aéreos para então serem despachadas para o porto de Laguna, de onde eram embarcadas para Porto Alegre, Buenos Aires, Santos e Europa.

No fim dos anos 1970, as madeireiras rumaram para a Amazônia. A região de Bom Jardim da Serra voltou à pecuária, vocação natural que nunca foi totalmente abandonada. Mesmo destino não teve Cambará do Sul, porém. Há 70 anos a cidade é sede de uma indústria de celulose que, durante décadas, usou apenas a araucária como matéria-prima para sua produção de papel – agora substituída pelo Pinus elliottii. Nunca houve preocupação em replantar as antigas florestas de araucária, árvore-símbolo não apenas da serra Geral mas de toda a vegetação do sul do Brasil.

As poucas árvores vergam com o cortante vento pampeano que açoita o planalto na borda dos paredões - mas não impede cavalgada mesmo nos dias mais frios de inverno. Foto Luis Veiga - National Geographic Brasil - Ed. Dez 2012
A florestas de araucária diminuíram, e agora matas de pínus cobrem parte do município de Cambará do Sul para fabricação de celulose. Caminhões trabalham noite e dia para recolher as toras cortadas. Foto Luis Veiga - National Geographic Brasil - Ed. Dez 2012

Mesmo com a mudança de atividade econômica, odisseias para subir e descer as serras não deixaram de acontecer. As escarpas temíveis, às vezes emolduradas pela espessa neblina, seguiram povoando a imaginação dos viajantes, como nos tempos dos desbravadores. Lendas de tesouros enterrados em grotas por missionários jesuítas que subiam pelo rio Pelotas são até hoje comuns nas rodas de chimarrão, assim como os causos que relatam ataques, escaramuças e atrocidades de brancos contra os índios e vice-versa. A prática do montanhismo na região ganhou força com a criação do Parque Nacional de Aparados da Serra, um dos primeiros do país, em 1959. Naquele ano, Ido Ernesto Günther guiou um grupo de escoteiros que realizou a pioneira travessia do cânion Itaimbezinho. Sem saber, inaugurou mais um ciclo de aventuras em Aparados da Serra.

Em 1976, eu e mais dois colegas realizamos a primeira descida do cânion Fortaleza. Munidos apenas com uma corda de sisal de 20 metros, partimos a pé da localidade de Azulega, no Rio Grande do Sul, e alcançamos a borda do Fortaleza no terceiro dia. Optamos por descer a fenda por seu vértice, conscientes de que se tratava de uma rota sem possibilidade de retorno. Na medida em que avançávamos pelo terreno inclinado e cheio de armadilhas naturais, aumentava a incerteza da conquista. A angústia aos poucos deu lugar a um pesadelo. Já sem mantimentos, abandonamos as mochilas e partimos em uma corrida contra o tempo. Ao fim do sexto dia, famintos, trôpegos e esfolados, chegamos à localidade de Serra da Pedra, onde fomos recebidos, incrédulos, por boa parte da população. Jovem, recuperei-me logo do susto, mas jamais me esqueci da aterradora sensação de claustrofobia diante do isolamento no meio do extenso e estreito corredor de paredes de 700 metros de altura.

Tive a chance ainda de cruzar por duas ocasiões o Itaimbezinho. Como as travessias dos cânions começaram a registrar novos acidentes, e até mesmo mortes, estão proibidas por completo pelos administradores do parque nacional. Mas nunca deixei de retornar a Aparados, agora apenas a cavalo, no planalto, sempre na companhia de algum amigo vaqueano, sabedor dos segredos dos caminhos e, acima de tudo, da viração.